•  Description du parfum

Le parfum est constitué de différentes " notes " :

- La note de tête est celle qui  apparait la première, celle que l'on sent en première, elle donne la première impression du parfum. Elle est composée d'éléments chimiques légers et le plus souvent de notes hespéridées telles que la mandarine, le citron.

- La note de coeur représente la senteur lorsque les élément légers se sont évaporés, elle peut durer de quelques minutes à une ou deux heures. Elle représente la personnalité du parfum en lui-même.

- La note de fond  est constituée de molécules plus lourdes qui agissent comme un complément ou un porteur des autres notes. Elle a une durée de vie plus longue qui peut aller de 8 à 24 heures suivant la concentration du parfum (eau de toilette, eau de parfum ou extrait de parfum). Elle se diffuse au bout de plusieurs heures après l'application du parfum. La note de fond peut aussi bien être neutre et juste servir de fixateur ou au contraire donner toute son ampleur à la fragrance.

Mais le parfum est un ensemble de constituants qui dégage une odeur. Une odeur, les fruits, les fleurs, la nourriture, tout ce qui peut se sentir émet en permanence des substances extrêmement légères. Concrètement, il s'agit de molécules, des assemblages d'éléments qui forment comme des nuages. Quand ces nuages sont à proximité, on perçoit cette odeur.

Pour faire un parfum équilibré, il faut environ 57% de notes de tête, 28% de notes de coeur, et 15% de notes de fond. Il faut bien sûr un fixateur pour fixer le tout. Le parfum ne sera pas trop fort si les huiles essentielles appartiennent à la même famille (agrumes, aromates, fleuries, vertes, fruitées, épicées, boisées ou balsamiques)

 

Il existe également plusieurs sortes de parfums, classés par leur taux de concentration en alcool :

- L'extrait de parfum : il est composé selons les fabricants de 20 à 40 % d'huiles essentielles et d'un alcool presque pur (à 96 %) . Il contient généralement 20 % de notes de tête, 30 % de notes de coeur et 50 % de notes de fond. Sa fragrance reste très fidèle et tient en principe 4 à 6 heures sans retouche.

- L'eau de parfum : elle est très proche de l'extrait de parfum, mais composée de 7 à 14 % d'huiles essentielles dissoutes dans de l'alcool à 90 %. Elle contient 40 % de notes de tête, 30 % de notes de coeur et 30 % de notes de fond.
Elle est assez intense au départ et tient moins longtemps que l'extrait de parfum.

- L'eau de toilette : Elle est nettement moins concentrée en essence avec 3 à 10 % d'huile essentielles dissoutes dans de l'alcool à 80 %. Sa perception est précise pour celle qui la porte, mais moins pour les autres, parce que 50 % de ses notes de tête s'échappent tout de suite, les 30 % de notes de coeur durent 15 minutes et ses 20 % de notes de fond ne tiennent pas toute la journée.

- L'eau fraîche : elle est composée de 3 à 5 % d'huiles essentielles dans de l'alcool à 70 %. Elle contient 60 % de notes de tête, 30 % de notes de coeur et 10 % de notes de fond.

- L'eau de Cologne : c'est une solution fraîche très diluée avec 2 à 3 % d'huiles essentielles et de l'alcool à 60 %.
Elle contient 80 % de notes de tête qui s'échappent très rapidement, 10 % de notes de coeur et 10 % de notes de fond.

 

Les différentes familles olfactive

• Les différentes techniques d'extractions

1. L'extraction par les graisses ou l'enfleurage : 

La technique de l’enfleurage repose sur le pouvoir des corps gras à absorber naturellement les odeurs. Elle peut être pratiquée, selon la différence de résistance des plantes à la chaleur, à chaud ou à froid.

L’enfleurage à chaud ou macération consiste à faire infuser les fleurs ou autres éléments odorants dans des matières grasses, huiles ou graisses, préalablement chauffées. Les mélanges obtenus sont ensuite filtrés à travers des tissus afin d’obtenir des onguents parfumés. Cette technique connue dès l’Antiquité fut complétée au cours des siècles avec les progrès réalisés dans les autres méthodes d’extraction. Le lavage mécanique à l’alcool de ces pommades parfumées dans des batteuses permet ainsi de produire un extrait alcoolique parfumé après séparation des produits graisseux et alcooliques.

Les fleurs les plus fragiles, comme le jasmin, la tubéreuse ou la jonquille ne supportant pas d’être chauffées, se développa également la technique de l’enfleurage à froid. Très répandue dans la région grassoise jusque dans la première moitié du 20ème siècle, elle consiste à étaler une couche de graisse inodore sur les parois d’un châssis en verre que l’on recouvre ensuite de fleurs. Ces fleurs sont renouvelées jusqu’à ce que la graisse soit saturée de parfum. Les pommades parfumées obtenues peuvent être utilisées en l’état pour la fabrication de produits cosmétiques. Traitées à l’alcool dans des batteuses pour les décharger de leur graisse, elles permettent d’obtenir après une évaporation absolue.

2. L'extraction par solvant :

C'est un procédé plus récent (19^ème siècle) qui permet de dissoudre la matière odorante de la plante dans un solvant que l'on fait ensuite évaporer. Cette technique pratiquée dès le 18ème siècle avec de l'éther, produit coûteux et fortement inflammable, utilise de nos jours des solvants plus adaptés comme l'hexane ou l'éthanol.

Les végétaux sont placés dans d'énormes cuves en acier appelées extracteurs et soumis à des lavages successifs aux solvants qui se chargent ainsi de leur parfum. Après décantation et filtrage, le solvant est évaporé afin d'obtenir une sorte de pâte fortement odorante appelée concrète pour les fleurs et résinoïde pour la matière dérivée du traitement des plantes sèches (racines, mousses…).

Après une série de lavages à l'alcool dans des batteuses mécaniques et deglaçages, la concrète donne naissance à une essence pure appelée absolue.

3. La distillation :

La distillation est une méthode de séparation basée sur la différence de température d'ébullition des différents liquides qui composent un mélange. Elle repose sur la capacité de la vapeur d'eau à capter les huiles essentielles.

Connue dès l'Antiquité, elle s'est perfectionnée dans la civilisation arabe à partir du 8ème siècle et reste aujourd'hui une technique majeure de la parfumerie traditionnelle.

Les fleurs ou végétaux divers à distiller sont placés sur un plateau perforé situé à la partie supérieure de la cuve d'un alambic remplie d'une eau portée à ébullition. En s'élevant, la vapeur dégagée s'imprègne au passage des principes odorants de ces plantes et les entraîne dans un serpentin où un système de réfrigération permet sa condensation. Le mélange d'eau et d'huile essentielle ainsi obtenu est alors récupéré dans des essenciers, encore appelés vases florentins, dans lesquels les deux liquides se séparent naturellement par différence de densité. Les huiles essentielles sont recueillies à la surface pour être utilisées en parfumerie, tandis que les eaux parfumées de certaines essences (eau de rose, eau de fleur d'oranger…) sont réservées à d'autres usages.

4. L'expression :

L'expression à froid est destinée aux seuls hespéridés (oranges, citrons,bergamotes…) dont les huiles essentielles se trouvent dans le zeste. Raclées manuellement ou mécaniquement, ces écorces délivrent un mélange d'huile odorante et d'eau. Cette matière est ensuite centrifugée et filtrée avant d'être concentrée. Par exemple, il s'agit d'exercer une pression sur une orange pour obtenir le jus ou d'écraser des fleurs pour extraire les arômes comme le faisaient les égyptiens.
 

5. L'infusion

L'infusion est plutôt destinée aux matières sèches (gousses de vanille…). Ces matières premières sont plongées pendant une période de plusieurs mois dans des solvants (alcool…) ne nécessitant pas ultérieurement d'élimination. Avec les progrès de la chimie moderne, ce procédé très coûteux n'est presque plus utilisé de nos jours.